ＪＯＯＫＯのふぉとエッセイ

シェムリアップから遺跡群などへは割合に近いので、たった３日間の滞在でも内容は充実していた。

天気にも恵まれ、プレループ寺院での夕日や、アンコールワットで朝日も観賞できたのだから今回の旅はほぼ満点。
　　　　

　　　　

おまけにホテルからの夕日も素晴らしかった。
他の人たちも気がついていれば良いけど・・・と思いながら、ベランダであわててシャッターを。
　　　　　　

ところが、なぜか少しだけ物足りなさを感じている自分を発見。
自由に街中を歩く時間が無かったことが原因のようだ。

バスの中から垣間見た人々や牛や犬、そして物売りの子供たちもやせていた。これで良かったんだ・・・と自分に言い聞かせた。

それなのに、まだモヤモヤ感が・・・。
最終日に訪れたプレアカーン寺院で、初めておじいさんに出会いはっとした。

そういえば、これまでお年寄りに出会っていないような・・・。
「ほとんどの人が６０歳まで生きられません」と言っていたガイドさんの言葉を思い出して再び胸がチクリ。

人の息吹が感じられる景色が印象に残った。
自然に逆らわず共生する・・・これがカンボジアの人たちの生き方なのかもしれない。

ガイドさんやホテルで働く人たちの、はちきれんばかりの笑顔が印象的だった。


　　　　

湖上に住宅が並ぶエリアを私たちの船が通り抜けていた時に、よろず屋さんのような小さな船とすれ違った。

大きな建物の中で、子どもがボールを追いかけているように見えたが体育館なのだろうか。小船を子どもが器用に操り、発泡スチロールの箱も船に変身？している。
　　　　

遠くに、明るい色彩の建物がひときわ目立つので、ガイドさんに「あれは何？」と聞くと、「お寺だよ」と答えが返ってきた。
乾季になると、あのお寺あたりまで陸地になるそうだ。


東南アジア最大の淡水湖、トンレサップ湖で暮らす人は１万人程。
「ここで暮らしている人たちが陸に上がることはあるの？」と続けて尋ねたら、移り住むことはほとんどないとのこと。

この湖、乾季は琵琶湖の３倍ほどの大きさだが、雨季には深さが１０ｍを超え、大きさも１０倍以上になるそうだ。湖の大きさで生活の場所が変るというが、家も病院も学校も浮いているから確かに移動は自由自在。

採った魚を家の床下のイケスに蓄え、足りないものは移動マーケットで買うなど、生活に不便はないのだろうが、湖上だけが行動範囲・・・というのは驚きだった。

簡単なつくりの家を見て、過酷な生活環境・・・とつい思ってしまうけれど、そのたくましさを見習わなければとも思う。
　　　　　

また、乾季になり水が引いた場所は水田になるそうだ。魚の死骸などが堆積して栄養豊富だから肥料は必要なく種もじかまきとのこと。ただし米を作るのは陸に住む人で、そのあたりはきちんと分担があるようだ。

小型船の屋根上は３６０度の見晴台。
水上で生活する人たちを垣間見て色々考えさせられたが、風が湿気を吹き飛ばしてくれて心地良いクルーズとなった。
　　　　

　

じっとしていても、汗が体中から流れ出すのにはさすがに驚いた。
体感的にはそれほどの暑さを感じないから、例えるなら低温のサウナに入っているよう。

雨季の最終日？の１０月３１日はアンコール遺跡群の観光第一日目だ。（雨季４月〜１０月・乾季１１月〜５月）

お昼頃にスコールを思わせる雨に降られたが、オールドマーケット（食料品から雑貨と何でも揃っている）での買い物の時間で支障はなかったし、午前中のあやしげな空模様が、午後一番に訪れたアンコールワットで青空に変化したのはラッキーだった。

美しさに圧倒され、誰もが写真を撮ることに一生懸命だ。


　　　　

１８６０年にフランス人の学者に発見されるまでは、森の奥深くにたたずんでいたアンコールワットの塔は、まさに木の形そのものだと、その全容が目の前に広がった時第一にそう思った。

長い間多くの樹木に覆われていたのだから、たとえ高さ６５ｍの一番高い塔が遠くから見えたとしても周りの木々と同化していたのではないだろうか・・・と、これは私の勝手な想像だが。

クメール王朝は西暦８０２年に幕開けし、その後３０年の歳月をかけて１１５０年頃にアンコールワット（寺院のある王都という意味）が完成。王朝全盛期の１２世紀末から１３世紀始めには、集中して多くの寺院が建てられたようだ。

バンテアイ・スレイ遺跡（９６７）のは東洋のモナリザで有名。他の遺跡と違い堅い赤色砂岩が使われ、その彫刻は彫が深く素晴らしい。
　　　　

当時の大学としても使われていたプレアカーン寺院（１１９１）には、当時としては珍しい２階建ての経堂（今の図書館）があった。
　　　　　　

最後の栄華を誇ったという「アンコール・トム」（偉大な王都）。バイヨンの四面像はなんともいえない迫力だったけれど、現地のガイドさん曰く「京歌子さんに似ているでしょ」にはついうなずいてしまい、そのせいか親しみをも感じる。
　　　　　

タ・プロム寺院の樹齢３００〜５００年のガジュマルは遺跡をしっかり抱きかかえ、いまだにたくさんの葉を付けて元気。木の生命力が遺跡を破壊してしまうか、それともそのお陰で原型をとどめているのか・・・。
お互いが一体化しているとしかいいようのないその姿に永遠の力強さを感じ、さらなる感動を与えてくれた。
　　　　

そういえば、不思議に思ったことがある。
アンコール遺跡は森に囲まれているのに、鳥の鳴き声を全く耳にしなかったのはどうしてだろう？

素晴らしい景色を見ることも、その土地ならではの料理を食べ、習慣や文化に触れることも、そして日常とは違うゆったりした時を過ごすのも全て旅の醍醐味だ。

何時か訪れたいと思っていた遺跡群の景観は想像を超え、自分の眼で見ることで多くの感動と興奮を覚えたけれど、そこに暮らす人々の様子には胸が痛む。

カンボジアには義務教育がないとのこと。特に田舎に住む５０〜８０％の子どもたちは学校に行かない（行けない？）そうだ。
お土産を売りに来る子どもたちの必死な目に、どう対応してよいのか迷い続けたのは私だけではないだろう。

遺跡で木々を拾い集めていた小さな女の子は、私たちを見て何を感じただろうか。
裸の赤ちゃんを抱いた女性の傍らを大勢の観光客がよじ登っても、彼女は感心を示さない。そのうつろな様子が気にかかった。
　　　　　　

雨季との狭間ということもあるのだろうが、まるで洪水のような水浸しの場所で生活している人もいるのに、そのすぐ近くには、まるで別世界のようなりっぱなホテルが建ち並んでいる。
そういう建物の前を通りすぎる時、現地の人たちはどのようなことを思うのだろう。
　　　　

滞在中、涼しく広々とした空間で食べきれない食事を目の前にするたびに、移動途中などで垣間見た人々の様子や物売りの子どもたちの姿が頭に浮かび、胸がちくりとした。